Рубрика: Входные двери

Входные двери своими руками из дерева: инструкция и схемы

Загрузка...

Опубликовано 19.02.2021   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 29 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 173

Варианты дверных конструкций

Дверных конструкций для установки в хозяйственных помещениях есть несколько вариантов. Они могут быть раздвижными или распашными. Основными элементами конструкции является коробка и полотно. Короб монтируется непосредственно во входной проем сарая, а полотно фиксируется на петли, закрепленные на коробке.

Для хозяйственных построек двери обычно делают из подручных деревянных материалов. Брус используется для изготовления коробки. А дверное полотно часто делают из досок или ДСП панелей.

Как правило, в распашных конструкциях полотно навешивается на петли, вмонтированные на одной из вертикальных стоек коробки в зависимости от того, с какой стороны хозяевам удобнее открывать дверь.

Важно помнить, чтобы дверь не загромождала свободное пространство помещения, она должна открываться на улицу.

Раздвижные конструкции отличаются от распашных тем, что их створки открываются вдоль стены по специально оборудованным направляющим. Если дверь достаточно тяжелая, такие направляющие устанавливаются сверху и снизу дверного блока.

Но для хозяйственных построек чаще всего применяют амбарные распашные двери. В зависимости от ширины проема они также могут оснащаться одной или двумя створками.

Свойства деревянных конструкций

Изделия из массива имеют множество положительных характеристики, выгодно выделяющих их среди конструкций, созданных из других материалов. Поэтому чаще всего изготовляют своими руками деревянные уличные, входные двери.

Основными достоинствами деревянных систем можно назвать:

• безопасность для домочадцев и животных;
• красота, эстетичность, привлекательность;
• звуконепроницаемость;
• влагостойкость;
• натуральное происхождение;
• возможность вписать в любой по стилю интерьер;
• надежность;
• долговечность и прочность;
• возможность обновить внешний вид путем несложной реставрации;
• деревянные полотна, пропитанные специальным составом, устойчивы к повышению температуры и огню;
• качественные изделия не деформируются и не рассыхаются.

Оценив все преимущества деревянных систем, каждый хозяин махнет рукой на другие материалы и непременно захочет установить в квартире или доме такие конструкции. Благо подобной продукции в специализированных магазинах огромное количество. Сегодня каждый производитель дверей обязательно представляет на суд покупателей изделия из натурального дерева, входящие в отдельную линейку бренда. Так как делают двери из дерева в большом ассортименте, любой человек может подобрать здесь себе подходящую конструкцию, а если таковой не найдется, тогда просто ее заказать.

Но выбор всегда «упирается» в цену. Чем качественнее и красивее полотно, тем дороже она будет стоять. Дешевле обойдется сделать двери из дерева своими руками. Поэтому, если вы имеете хоть небольшие навыки работы с таким материалом, сконструируйте их самостоятельно. Это выгоднее по многим причина. Во-первых, – цена, во-вторых, – сразу нужный размер, в-третьих, – стильный, красивый дизайн по вашему желанию.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

• минимальное количество сучков;
• влажность древесины не более 15%;
• идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Хвойные породы

Хвойные древесные материалы отличаются большей прочностью, доступностью, характерным смолистым запахом, стойкостью к грибковому и бактериальному заражению. Среди востребованных пород:

• Сосна. У дерева ровный ствол, а сам материал — легкий, прочный, непластичный. Сосна — весьма распространенная древесная порода. Но легкость обработки нивелируется тем, что материал рассыхается с течением времени, отличается высокой смолистостью. Если он посинел, значит, технология хранения была нарушена.
• Лиственница. Отличается плотной структурой, высокой прочностью и приятным ароматом, который будет сохраняться на всем периоде пользования дверью. В обработке лиственница ценится за небольшое количество сучков. У древесины натуральная бактериологическая защита. Дерево не гниет, а от влияния влаги лишь становится прочнее.
• Пихта. Красивая и легкая в обработке древесина. Но обратите внимание, что качество такого натурального материала зависит от местности и условия выращивания дерева. Если пихтовая древесина слишком мягкая, она привлекательна для вредителей и быстро портится под воздействием факторов окружающей среды.
• Кедр. Дерево отличает красивый аромат и яркий приятный запах. Чаще всего кедр применяют в качестве декорирующего материала. Это прочное, не поддающееся гниению, но дорогостоящее дерево. Цвет материала, как светло-бежевый, бледно-розовый и темно-коричневый. Кедр также ценят за приятный аромат, целебные и антисептические свойства.
• Ель. Физические характеристики такой древесины имеют большие сходства с сосновыми. Но обработка сложная — виной тому повышенная твердость и большое число сучков. По другим характеристикам — мягкий, красивый материал с золотым оттенком. Способен долгое время сохранять натуральный цвет. Не растрескивается, обладает незначительной смолистостью.

Выбирая для столярного дела хвойные породы, знайте, что вам придется самостоятельно устранить смоляные подтеки. Для этого древесину хорошенько просушивают, подвергают специальной антибактериальной обработке.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филёнчатые двери

Это отдельная категория дверей, обладающая собственными конструктивными особенностями. Их полотна состоят из каркаса и прямоугольных вставок – филенок.

Основной несущий элемент данной конструкции – рама, которая иначе именуется обвязкой. К ней крепятся остальные элементы – деревянные вставки. Обвязку обычно изготавливают из массива. Подойдет и клееный брус. Четыре детали, соединенные между собой, образуют раму. Нижний элемент отличается большей шириной по сравнению с верхним и боковыми панелями. Это обеспечивает конструкции дополнительную прочность. Можно еще больше усилить нижнюю часть двери, если обшить ее листовым металлом. Подойдет оцинкованная сталь или алюминий. Это особенно актуально для укрепления полотен входных групп.

Не менее важные элементы – поперечные планки – по-другому – середники. Они представляют собой брусья, которые крепятся горизонтально посредине будущего полотна.

И наконец, детали, подарившие название всей конструкции – филенки. Эти фрагменты вставляются в раму, в результате чего образуется цельное полотно. Для их установки предусмотрены специальные пазы. Крепятся филенки с помощью системы шип-паз или декоративных штапиков, которые позволяют быстро и без ущерба для двери заменить испорченный элемент. Филенки можно изготовить из ДСП, МДФ, фанеры и даже стекла. Они устанавливаются в дверной каркас, и помимо основного предназначения несут еще и декоративную функцию. Им придают интересные формы, украшают резьбой или росписью.

Щитовые и каркасные полотна

С точки зрения обывателя щитовые и каркасные двери мало чем отличаются. Считается, что щитовая дверь состоит из прямоугольного короба, который с обеих сторон зашит цельными листами ДВП или фанерой. При этом ее каркасная сестра сделана из такого же короба, только внутри установлены ребра жесткости из деревянных брусков.

Профессионалы делят эти двери по другим критериям, они различают сплошные, пустотелые и мелкопустотные полотна.

• Сплошные полотна – являются самыми качественными в этой нише. Внутри короб заполняется деревянной рейкой, что в разы повышает прочность конструкции. Правда, качество рейки не самое высокое, зачастую туда идут отходы. Отчасти такая конструкция напоминает цельный массив, только там используется высококлассная шпунтованная доска, а здесь отходы производства;
• Мелкопустотные полотна – от сплошных такие двери отличаются тем, что внутренность полотна заполняется фрагментарно. Грубо говоря, когда хотят сэкономить или не хватает деревянных реек для сплошного заполнения, эти рейки крепят с пропусками, через одну;

Слева (А) сплошное, а справа (Б) мелкопустотное наполнение полотна

В щитовых полотнах технология и существующие ГОСТы позволяют в качестве наполнителя кроме деревянных реек использовать ДСП, МДФ, пенопласт и даже сотовый картон.

• Пустотелые полотна – самый простой и дешевый вариант дверей. Здесь с двух сторон короба просто набиваются листы фанеры иди ДВП. Чтобы пустой короб был не таким шумным, туда монтируется наполнитель. Самый дешевый вариант наполнителя – это сотовый картон, а самый лучший – пенопласт.

Понятно, что простые двери своими руками сделать легче, поэтому филенчатые конструкции мы оставим в покое и остановимся на массивных и щитовых полотнах.

Какие понадобятся инструменты

Работу начинают с подготовки необходимого инструментария. Лучше всего, если они будут вестись на устойчивом верстальном столе. Среди требующихся инструментов:

1. Набор стамесок.
2. Столярный рубанок.
3. Лучковая пила.
4. Торцевой рубанок.
5. Шипорезная пила.
6. Ножовка.
7. Ручная пила.
8. Ножовочная пила.
9. Пила для изготовления шпона.
10. Ручного типа фрезер.
11. Резиновый и стандартный молоток.
12. Шуруповерт.
13. Шлифовальный аппарат (или обычная наждачная бумага).
14. Рулетка, метровая лента.
15. Уровни строительные.
16. Технический карандаш.

Какие материалы потребуются для изготовления дверей

Чтобы самостоятельно сделать деревянные двери, должны быть под рукой следующие материалы.

1. Древесина. Индивидуально, с учетом конкретно создаваемой двери, материал выбирается:

• по размерам;
• по сортности;
• по количеству.

Далее более подробно будут расписаны правила выбора материала.

2. Саморезы. Длина разная.

3. Столярный клей.

4. Отдельные материалы, востребованные для создания полотен конкретных типов.

Правила выбора пиломатериалов

Следует понимать, по каким правилам выбираются заготовки для полотна. В противном случае дверь, уже готовая, может деформироваться. Тогда исправить дефект окажется невозможно. Древесина выбирается исходя из таких критериев.

Во-первых, при выборе породы древесины учитываются финансовые возможности и личное предпочтение.

Во-вторых, лучше всего приобрести известную свои качеством деловую древесину, то есть материал с минимумом сучков. Если сучки присутствуют, то они светлые, малоприметные, небольшого размера.

В-третьих, дерево должно хорошо поддаваться обработке. А после, когда изделие будет готово, конструкция должна эксплуатироваться без проблем. Значит, материал изначально следует выбирать с остаточной влажностью от 12-ти % до 15-ти %. Желательно, чтобы древесина прошла просушку в сушильной камере, специально предназначенной для этих целей.

В-четвертых, приобретаемые доски в обязательном порядке проверяют на ровность. Для проверки их укладывают на выровненную поверхность, после чего пытаются соединить, используя замки «паз-шип». Если доску повело или выгнуло, нормально соединить отдельные элементы не удастся.

В-пятых, доски для двери выбираются толщиной в пределах от 2,5 см до 5 см. Толщина зависит от места установки конструкции: между комнатами тоньше, на входе толще.

Вариант № 1. Двери из цельного массива

Изготовление двери своими руками начинается с подбора доски. Дело в том, что основой полотна является щит, набранный из шпунтованной или просто строганой доски. Если вы делаете двери в подсобное помещение, то можно взять обычную доску она дешевле. Если же дверь стоит на видном месте, то лучше купить шпунтованную доску.

Минимальная толщина доски для дверей составляет 25 мм, но с такой планкой неудобно работать, поэтому если у вас однослойный щит лучше использовать доску толщиной от 40 мм.

Сначала берете доски и на абсолютно ровном столе соединяете их между собой. Шпунтованная доска стыкуется по принципу шип-паз, поэтому с первого раза собрать щит «на сухую» может быть сложно. На этом этапе ваша задача зачистить все заусенца, чтобы щит нормально соединялся.

Когда щит собрался вы карандашом нумеруете доски и разбираете конструкцию. Теперь поочередно закладываете в паз каждой планки столярный клей и вновь соединяете щит в единую конструкцию. На этот раз первая планка упирается в какой-нибудь жесткий выступ, а все последующие доски при стыковке плотно подбиваются киянкой.

Чтобы планки щита во время сушки не разошлись их нужно в 2 – 3 местах стянуть струбцинами с боков, плюс сверху и снизу прикладываются 2 ровные доски и также стягиваются струбцинами. При таком подходе планки уже никуда не поведет.

Через сутки часть струбцин можно будет снять и приступить к монтажу основных удерживающих ребер жесткости. Ребра жесткости это самый простой вариант сборки массивных дверей, располагать их можно как угодно, главное чтобы они надежно удерживали вертикальные планки щита и обеспечивали жесткость полотну.

Соединение будет на порядок крепче, если вы врежете ребра жесткости в массив полотна, но здесь вам придется выбирать пазы под ребра жесткости. Теоретически такие пазы можно выбрать при помощи ножовки и стамески, но на это способен только мастер, дилетанту для такой работы лучше взять фрезу или вообще отказаться от врезки планок, просто прибить их сверху.

Но есть еще один альтернативный вариант, при котором накладные ребра жесткости не используются. Для этого случая вам желательно иметь фрезу. Схема примерно такова: вы собираете щит, после чего по верхнему и нижнему торцу щита прорезаете паз и клеите в него шпунтованную доску. Дополнительно соединение фиксируется саморезами.

Вариант № 2. Сборка щитовой двери

Если вы разобрались, как сделать двери самому из массива, то собрать щитовые пустотелые двери для вас не составит большого труда. В этом случае самое главное собрать прочный каркас. Зачастую для этих целей берется доска толщиной от 20 мм.

Вариант стыковки углов показан на схеме ниже, но если вы не желаете возиться с вырезкой пазов, то можно поступить проще, взять металлические мебельные уголки и выбрав стамеской небольшие углубления под них, стянуть корпус уголками. В любом случае потом все соединения прикроются щитом.

Самый доступный по цене вариант обшивки короба – это ДВП или фанера, но внешний вид будет не самым лучшим. Если внешний вид дверей для вас важен, то лучше купить готовую ламинированную плиту МДФ, среди профессионалов такие плиты именуют дверными карточками.

Обычно МДФ карточка просто сажается на хороший столярный клей, но если вы сомневаетесь в прочности конструкции, то можно добавить несколько саморезов. Только в этом случае шляпки саморезов придется как-то прикрывать, к примеру, наклейками или пластиковыми фишками.

Полностью пустотелую дверь мы вам делать не рекомендуем, внутри должны быть несколько ребер жесткости. А чтобы пустая коробка не «звенела» остальное пространство можно заполнить пенопластом или минеральной ватой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

• доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
• после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

• Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
• Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

• Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.
• Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

• Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
• Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

• Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
• Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
• Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

• Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

• Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Шпоночные

Если запаслись досками со шпонками, то у вас отличный материал для создания теплой деревянной двери. Лучше всего действовать по следующей инструкции:

1. Нарежьте доски такой длины, какой должна быть высота будущего полотна двери.
2. Из полученных заготовок сложите щит, скрепив элементы временными перемычками.
3. С помощью фрезера или рубанка проделайте пазы — это нужно для подкосов со шпонками.
4. Заготовьте брус 4х4 см, вырежьте из него шпонки и подкос, аккуратно закругляя фронтовые стороны заготовок.
5. Вставьте детали в пазы будущего полотна — прикрутите саморезами или мебельными болтами.
6. Удалите временные первоначальные перемычки.
7. Отшлифуйте наружные части конструкции.
8. Пропитайте изделие антисептическим препаратом.
9. В заключение покройте морилкой, лаком или подходящей для древесины краской.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Изготовление двери из вагонки

В качестве основы подобной двери выступает каркас из брусьев. Его можно изготовить по тому же принципу, что и раму для щитовых полотен. Готовый каркас обшиваем вагонкой и дверь готова к установке.

На самом деле не все так просто. Имейте в виду, что каждую доску нужно смазать клеем для более надежной фиксации. В первый день рекомендуют установить всего две рейки – с двух сторон полотна. Приклеиваем ламель, фиксируем ее саморезом. После этого зажимаем струбциной до выступления клея по всему периметру рейки и ждем полного высыхания. С другой стороны проделываем те же действия. Каждый день добавляем всего по две доски и так постепенно закрываем всю плоскость. Соединительные отверстия в ламелях лучше просверлить заранее, так как при вкручивании самореза панель может расколоться.

Филенчатые

Филенчатая дверь представляется как конструкция, состоящая из каркаса из предварительно обработанных досок и вставленных в него филенок. Она собирается в одно целое с помощью обычного столярного клея. Однако браться за такую непростую работу все же стоит человеку со столярными навыками, умеющему работать со станками.

Филенчатые двери, пожалуй, — самый сложный вариант для изготовления своими руками. Учтите, что все элементы конструкции придется обработать на станках. Ход работ схематично представляется следующим образом:

1. Составьте детальный чертеж, используя скрупулезные замеры всех элементов будущей конструкции. Измеряется не только ширина и длина, но и параметры пазов досок.
2. Чтобы изготовить раму и поперечины, используйте брус или доски. Обрабатываются при помощи фрезера для получения паза и шипа в соответствии с составленными чертежами.
3. На торцах поперечных деталей делают пазы — это необходимо для дальнейшей установки филенок.
4. Чтобы изготовить филенки, берите как ДСП, фанеру, доски, так и стекло.
5. Если филенки будет деревянными, оставляйте их гладкими или обработайте фрезером, чтобы сделать красивый рельеф. Важно уменьшить толщину краев настолько, чтобы он свободно входил в пазы поперечин.
6. Перед тем, как собрать дверную конструкцию, обработайте все компоненты антисептическим составом, дайте их хорошенько просохнуть.
7. Двери собирают на идеально ровной поверхности. Локации соединений хорошенько обработайте столярным клеем.
8. Как только дверное полотно будет собрано, очень осторожно подбейте его киянкой по всем стыкам, затем проверьте, насколько прямые градусы углов, сожмите изделие при помощи струбцин и оставьте так до полного высыхания.
9. В заключение проведите финишную отделку воском, морилкой, лаком. А затем уже переходите к установке фурнитуры.

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Как сделать и собрать дверную коробку своими руками

Прежде чем описывать процесс изготовления дверной коробки, необходимо ознакомиться с ее устройством. Она представляет собой рамочную конструкцию, которая монтируется на краях дверного проема. Коробка необходима для установки двери, которая крепится к основе с помощью петель. Для изготовления подойдут следующие материалы – дерево, МДФ.

В конструкцию входят следующие элементы:

• притворный брус – стойка, на которую устанавливается запорная планка замка;
• петельный брус – к нему крепятся петли;
• припотолочный брус – верхняя планка;
• порог – нижний брус, актуален для входных дверей.

Этапы изготовления

1. Производим необходимые вычисления. К известным нам размерам дверного полотна добавляем дополнительное расстояние для образования небольших зазоров – сверху и по бокам по 3 мм и несколько мм снизу.
2. Отпиливаем необходимые детали под углом 45°. Не ошибиться при формировании угла поможет стусло.
3. Соединяем бруски в П-образную или прямоугольную композицию с помощью саморезов.

Изготовление доборов и наличников

Для этих элементов подойдут следующие материалы: МДФ, дерево, ДСП.

Чтобы сделать добор, измеряем ширину стены, которую нужно закрыть планкой. Подбираем деревянную ламель соответствующего размера. Один из длинных срезов подпиливаем. Образуется фаска, которая сможет легко заходить за деталь коробки. Шлифуем поверхность ламели до идеального состояния, после чего окрашиваем ее морилкой и покрываем двумя слоями лака.

В случае с МДФ или ДСП все значительно проще. Нужно будет лишь облицевать края рейки, оклеив их кромочным ПВХ с помощью горячего утюга.

Крепить самодельные доборы лучше всего с помощью саморезов. Начинать нужно с верхней горизонтальной планки, чтобы оставить возможность подкорректировать длину боковых реек.

Для самодельных наличников лучше использовать цельные или клееные бруски. Цельные изделия предполагают необходимость окрашивания. Клееные часто имеют покрытие в виде шпона или ламината.

При самостоятельном изготовлении декоративного элемента вы можете выбрать их форму по своему вкусу. Ваши наличники могут быть:

• гладкими – имеют плоскую форму, наиболее просты в изготовлении;
• профилированными – имеют различные выемки или выступы на поверхности. Для того чтобы их смастерить, потребуется как минимум ручной фрезер;
• фигурными – самый сложный тип наличников. Изготавливаются с помощью специальных программируемых станков по заданным чертежам. Фигурные наличники можно изготовить самостоятельно или заказать у резчика по дереву. Изделия, украшенные ручной резьбой – наиболее дорогой вариант фигурных планок.

Какими будут ваши наличники, зависит только от вашего вкуса и финансовых возможностей.

Установка готовых декоративных элементов производится либо с помощью специальных гвоздиков без шляпки, либо монтажного клея. При фиксации массивных планок лучше выбрать первый вариант. Наличники будут надежно закреплены, а следы от тонких гвоздиков будут практически не видны.

Перед началом монтажа концы наличников подрезают с помощью стусла под углом 45°. Крепление планок производится в следующей последовательности:

• планка возле дверных петель;
• второй боковой элемент;
• верхняя панель.

Чтобы по максимуму спрятать места креплений, можно затереть эти места мастикой, косметическим карандашом.

Самостоятельная врезка и установка фурнитуры

Врезка замка – достаточно сложный этап, на котором нельзя ошибаться.

Первым делом необходимо уложить дверь плашмя. После этого на расстоянии 100-120 см от низа сверлим отверстие. Вставляем защелку и обводим элемент фурнитуры по контуру маркером. После этого выполняем углубление под лицевую накладку. Для этой работы можно воспользоваться стамеской или фрезой. Размещаем корпус в углублении таким образом, чтобы его край был на уровне торца двери. Размечаем места крепления ручек и просверливаем отверстия. Защелка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее наступает очередь ручек и декоративных накладок. Для их монтажа предусмотрены специальные шестигранники.

Установка фурнитуры

Монтаж дверной фурнитуры начинается с петель, которые фиксируются на петельном брусе коробки. Одна крепежная деталь крепится сверху на расстоянии от конца бруса 20-25 см, вторая снизу на аналогичном расстоянии от нижнего конца бруса или полового основания. Для фиксации петель можно используются гвозди или саморезы.

Далее полотно двери оборудуется замком и ручкой, которая для удобства пользования должна располагаться на расстоянии от пола 1-1,2 м.

Монтаж короба

На следующем этапе деревянный короб устанавливается в проем стены хозяйственной постройки. К стене этот элемент дверной конструкции крепится с помощью анкеров. При этом между стеной проема и коробкой оставляется технологический зазор для возможности выравнивания дверного блока. Между коробкой и дверным полотном также должен быть зазор 1 см.

Установка полотна

Заключительный этап монтажа дверного блока – это установка на место полотна. Для этого его необходимо приподнять на достаточную высоту и навесить на подготовленные в раме петли.

После этого обязательно необходимо проверить, как открывается и закрывается дверь. Створка должна иметь легкий и свободный ход, не соприкасаться с коробкой. Если есть трения, значит, конструкция требует выравнивания.
После устранения всех недочетов, щели между дверной рамой и стенами проема забиваются специальной монтажной пеной. После высыхания ее излишки обрезаются острым ножом. А для придания привлекательного внешнего вида конструкции швы закрываются декоративными наличниками.

Чем обработать древесину

Теперь нужно сделать конструкцию устойчивой к воздействию различных внешних факторов — атмосферы, влаги, холода. На этом этапе она приобретает не только надежность, но и свой завершенный индивидуальный вид.

Дополнительная отделка шпоном

При желании полотно отделывают шпоном. В домашних условиях возможно только горячее шпонирование, при котором материал фиксируется на поверхности при помощи клеящего состава. Осуществлять такое декорирование целесообразно, если внешний вид древесины не совсем хороший.

Декорирование деревянных дверей

Когда все элементы конструкции готовы, можно переходить к следующему этапу изготовления деревянных дверей – декорированию. Этот момент очень ответственный и важный, потому что в процессе отделки очень легко испортить комплектующие, если действовать неумело.

Специалисты советуют не производить такие действия своими руками, а довериться профессионалам. Однако, если вы хоть немного владеете кистью и умеете наносить краску, то обработать дверь самостоятельно несложно.

Если требуется покрасить несколько конструкций, то перед тем, как сделать дверь из дерева, можно купить пульверизатор и компрессор, которые облегчат процесс. Но это довольно затратно и не имеет смысла, если будет использовано лишь единожды. Дешевле их взять в аренду. Эти приспособления позволяют быстро и качественно нанести на поверхность дерева краску.

Кроме окрашивания способами декорирования дверного полотна являются:

• обработка лаком или морилкой;
• оклеивание ПВХ или шпоном;
• покрытие пленкой или ламинатом;
• облицовка дерматином;
• нанесение на дерево рисунка;
• поклейка обоев;
• тканевый декор;
• восковая пропитка и другое.

Если вы решили делать деревянные межкомнатные двери своими руками из материала, который восприимчив к влажности, то перед декоративной отделкой следует покрыть будущую дверь водоотталкивающим составом. Также рекомендуется нанести состав, защищающий от гнилостных процессов, а также образования плесени и расселения паразитов.

Окрашивание

Подготовка к окрашиванию начинается со шлифовки. Шлифовать нужно по направлению вдоль волокон. Затем обработать поверхность антисептиком. Вмятины и сколы — зашпаклевать. По мере нанесения шпаклевки нужно дать ей высохнуть, а затем снова отшлифовать.

Перед самой покраской требуется очистить поверхность от пыли. Для получения качественно окрашенной двери следует нанести 2-3 слоя краски и не допускать подтеков.

Облицовка декоративными панелями

Декоративные панели для облицовки могут быть сделаны из пластика, сайдинга, шпона, ламината и других материалов. Они представляют собой цельные массивные полотна. На деревянную поверхность монтируются при помощи клея или саморезов.

Как заделать щели?

Щели в деревянной двери образуются в различных местах, что может привести к образованию сквозняков. Если это трещины, то можно попробовать заделать их с помощью различных составов:

1. Затирки. Применяются только для тонких слоев. В больших щелях они со временем рассыплются.
2. Герметик. Один из самых оптимальных вариантов, который подойдет для заделки любых видов трещин и щелей. Заполнять им нужно последовательно, чтобы дать возможность схватиться каждому слою.

Если щели появились между коробкой и самой дверью, то исправить это можно с помощью уплотнителей. Они размещаются на одном из этих элементов таким образом, чтобы при закрывании образовалось уплотнение.

Если количество трещин на полотне большое, можно усилить его металлическим листом, который закроет все эти недостатки.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Что делать, если древесина разбухла?

Многие начинающие столяры при изготовлении двери используют влажные доски или выполняют эти операции во влажном помещении. В таком случае древесина набирает влагу и начинает увеличиваться в размере, что приведет в непригодность в будущем само дверное полотно. Поэтому перед началом работ нужно обязательно тщательно высушить доски, но не используя при этом мощные фены.

Если же дверь начинает разбухать после ее установки, тогда исправить эту ситуацию можно несколькими способами:

1. В первую очередь, нужно создать в помещении нормальную температуру и минимальную влажность. По истечении некоторого времени доски могут подсохнуть и «вернутся» на место.
2. Если конструкция не восстанавливается, тогда следует попробовать переустановить или отрегулировать петли так, чтобы полотно легко входило в коробку.
3. Самым распространенным вариантом является изменение его формы с помощью рубанка. Для этого место, где полотно не закрывается, немного подтесывают. Иногда можно выполнять такую операцию не только с дверью, но и самой коробкой. Но снимать желательно минимальный слой, так как древесина может со временем ссохнуться и образуются щели в этих местах.
4. Принудительная сушка дверного полотна. Но выполнять эту операцию нужно только при небольших температурах и длительное время. Если это сделать резко, то на досках просто появятся трещины и дверь придет в непригодность.

Советы по экономии

Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.

Удачные примеры и варианты

Необычная откатная дверь из цельного куска массива смотрится очень оригинально и хорошо гармонирует с «состаренным» деревянным полом, но вряд ли такая идея будет повторяться часто.

Темные коричневые двери в одном стиле – двустворчатая и одностворчатая, разбавляют белый цвет интерьера, «помогают» им столик и напольные вазы.

Дверь с якобы необработанной поверхностью и стеклянными вставками специально подобрана под общий стиль помещения и поэтому выглядит весьма органично.

Заключение

Если вы хотите сделать дверь своими руками, предлагаем прямо сейчас приступить к реализации этого проекта. Желаем получить удовольствие как от процесса, так и от результата вашей деятельности.